Les pneumatiques…
Sommaire :
Un lien essentiel avec la
route !
Les
pneus : plus d’un siècle d’histoire !
Les
hiéroglyphes portés sur le flanc de vos pneus
Changer
la dimension de ses pneus
Comment
est constitué un pneu ?
Conseils
et entretien des pneus
Un lien essentiel avec la route !
Les fonctions principales des pneumatiques sont :
Ø Supporter la charge de la voiture ;
Ø Transmettre les efforts du moteur et des freins ;
Ø Diriger la voiture ;
Ø Assurer une bonne tenue de route et la stabilité des trajectoires ;
Ø Adhérer à la route (sans se bloquer) ;
Ø Améliorer la suspension et le confort (flexibilité).
Ces pneumatiques sont des éléments cruciaux de votre voiture et pourtant nombreux sont les conducteurs(trices) à ne pas s’en soucier, sauf lorsqu’il s’agit de les remplacer !
Savez-vous que la surface de contact de vos quatre pneus avec la route représente l’équivalent d’une feuille A4 ? ! ? Et que le moindre coup de trottoir peut tuer votre pneumatique ?
Les pneus : plus d’un siècle d’histoire !
L'un des problèmes fondamentaux de la locomotion sur route a toujours été celui du contact direct entre la roue et le sol.
L'interposition d'organes de suspension complémentaires entre le véhicule et les roues ne permet d'amortir que les grandes oscillations causées par les aspérités ou les trous de la route.
Par contre, les petites vibrations, dont dépendent essentiellement le confort, le bruit et l'adhérence, sont fonction, pour une grande part, du type de contact qui existe entre la roue et le sol.
L’augmentation des performances des véhicules a déterminé une évolution parallèle des caractéristiques des pneumatiques. On remarque une tendance à l'augmentation des sections qui, pour les carcasses radiales, se traduit par l'abaissement du rapport hauteur sur largeur de section hauteur-largeur qui conduit aux pneumatiques "LOW-profil".
Les évolutions des pneus en un peu plus d'un siècle (vues en coupe) :
1890 Gomme pleine
1913 Pneu cuir
1920 Straight side
1950 Diagonal
1965 Radial
1968 Radial série 70
1980: Radial série 50
Les hiéroglyphes portés sur le flanc de vos pneus
En plus de la marque et du modèle du pneu, on trouve toujours inscrits sur le flanc du pneu les informations les plus essentielles quant à ses dimensions et capacités ; le format le plus couramment utilisé de nos jours est du genre :
175/70 R 13 (82T)
Ici dans notre exemple :
175 est la largeur de la semelle au sol en millimètres. Plus le pneu est large, plus ce chiffre est élevé.
70 est le ratio "hauteur du flanc / largeur de la semelle", dans ce cas, la hauteur du flanc est égale à 70% de la largeur de la semelle. Plus ce chiffre est bas, plus le pneu aura un profil surbaissé.
R est typique d’une construction de type radiale (D = diagonale).
13 est le diamètre intérieur du pneu exprimé en pouces (1 pouce = 25,4 mm). Il correspond à la dimension de la jante sur laquelle il sera monté.
82 est l’indice de charge que le pneu peut supporter à son gonflage maximum ; dans ce cas, 475 kg (voir tableau ci-dessous).
T est l’indice de vitesse pour lequel le pneu a été conçu ; ce pneu peut donc rouler à une vitesse maximale de 190 km/h (voir tableau ci-dessous).
|
Indice de charge |
Cote de vitesse |
||
|
76 |
400 kg |
P |
150 km/h |
|
80 |
450 kg |
Q |
160 km/h |
|
84 |
500 kg |
R |
170 km/h |
|
88 |
560 kg |
S |
180 km/h |
|
92 |
630 kg |
T |
190 km/h |
|
96 |
710 kg |
U |
200 km/h |
|
100 |
800 kg |
H |
210 km/h |
|
104 |
900 kg |
V* |
Plus de 210 km/h |
|
108 |
1000 kg |
W |
270 km/h |
|
112 |
1120 kg |
Y |
300 km/h |
|
|
|
Z* |
Plus de 240 km/h |
*Les lettres V et Z peuvent avoir des significations différentes suivant les fabricants.
Changer la dimension de ses pneus
Pourquoi changer de dimension ?
On peut répertorier deux types changements :
Ø L'augmentation du diamètre de roues, principalement pour des raisons esthétiques (en passant à la taille de jante supérieure) mais aussi pour gagner en motricité ;
Ø L'augmentation de la largeur, pour gagner en adhérence latérale et en motricité a aussi une influence sur le diamètre total des roues (voir formule de calcul ci-dessous)
La formule !
La formule pour calculer le diamètre de la roue est :
Diamètre (en mm) = (øJante * 25,4) + (2 * Largeur * Ratio_Hauteur / 100)
La tolérance constructeur sur la variation du diamètre de la roue est habituellement de ± 2.5 %.
La dimension finale de votre nouveau choix de monte pneumatique devra donc rester dans la tolérance prévue par le constructeur ; ceci pour respecter l'homologation de la monte pneumatique d'origine de votre véhicule. Sinon...
Ici, j'ai raisonné en diamètre de roue, alors que l'Administration (DRIRE) parle plutôt de circonférence de roulement identique (dans les limites de la tolérance de ± 2.5 % évoquée ci-dessus). Laquelle se calcule de la manière suivante :
Circonférence (en mm) = π * Diamètre
Si le diamètre est le même, la circonférence le sera également; CQFD !
En conclusion...
Il va donc falloir jouer sur la hauteur de flanc des pneus pour conserver un diamètre total de roue acceptable. Généralement, on cherchera à augmenter le diamètre de la jante ou la largeur du pneu. Il faudra donc diminuer la hauteur de flanc de ce dernier. Le contrepartie sera donc une dégradation du confort et des réactions dans le volant. De plus, augmenter la largeur de roues rendra la voiture plus sensible aux déformations de la chaussée et à l'aquaplaning !
Quant aux indications se trouvant sur la jante, par exemple une 7Jx17, cela correspond à la largeur de la jante en pouces pour le premier chiffre (7'' pour notre exemple), et au diamètre en pouces aussi pour le second chiffre (17'').
Il y a deux autres indications, par exemple ET 20 / 5x100. La première indication correspond au déport de la jante (20 sur cet exemple). Plus le chiffre est petit, plus le déport est gros. La seconde indication correspond au nombre de trous (5) par l'entraxe (100 mm), c'est à dire la distance en mm entre chaque trou.
Sur tous les pneus, vous trouverez des témoins d'usure. Ce sont des bossages situés à l'intérieur des rainures qui vous indiquent la nécessité d'un changement de pneumatiques.
Ces bossages représentent la limite légale d'utilisation des pneumatiques. En effet, il est interdit par la loi de rouler avec des pneus dont la profondeur des rainures est inférieure à 1,6 millimètre. Vous risquez une contravention.
Si, comme sur l'illustration ci-dessus, il n'y a plus de différence entre la bande de roulement et les témoins d'usure, il est grand temps de changer votre monte pneumatique : votre tenue de route est précaire et vous êtes "hors-la-loi" !
Comment est constitué un pneu ?
L’enveloppe d’un pneu comprend les éléments
suivants : 
Ø La carcasse ;
Ø La bande de roulement ;
Ø Les talons.
La structure de la carcasse doit posséder des caractéristiques d'élasticité et de résistance à la fatigue très élevées. La roue d'une voiture automobile effectue, suivant ses dimensions de 500 à 700 tours à chaque kilomètre, ce qui signifie autant de flexions de chaque section de la carcasse !
Les éléments d'étanchéité du pneu sont : 
Ø La chambre à air (sauf pour les pneus tubeless, auquel cas c’est le pneu lui-même) ;
Ø La valve.
La valve est un élément très important qui participe à l'étanchéité du pneumatique donc à sa longévité et à la sécurité. En cours d'utilisation, une valve se détériore par vieillissement et sous l'action de la force centrifuge (à 100 km/h, sur un pneu en 195/70 R 14, la valve subit une force perturbatrice de 1,7 kg à chaque tour de roue).
Conseil élémentaire : changez systématiquement les valves quand vous changez vos pneus. Il serait regrettable de compromettre votre sécurité ou la longévité du pneu en voulant économiser le prix d'une valve (de l’ordre d’un euro, à comparer au prix du pneu !).
Ce type de pneus est le plus récent et tend à supplanter définitivement les pneus avec chambre à air. Le pneu tubeless est donc un type de pneu qui se monte sans chambre à air.
L'élément d'étanchéité est représenté par une mince couche de caoutchouc imperméable, dit "liner", qui recouvre toute la partie intérieure de l'enveloppe.
Avantages :
Ø Gain de poids ;
Ø Absence d'échauffement interne ;
Ø Meilleur équilibrage ;
Ø Élimination des risques de création de poche d'air entre la chambre et l'enveloppe ;
Ø Pas d'oxydation ;
Ø En cas de crevaison le pneu se dégonfle très lentement ;
Ø Peu de risques d'éclatement ;
Ø Réparations moins chères et plus rapides
Attention !
On ne peut monter des pneus tubeless que sur des jantes spécifiques, qui sont asymétriques et intègrent la valve.
Par ailleurs, installer une chambre à air dans un pneu tubeless
vous conduira irrémédiablement à l’éclatement de votre pneu (et aussi celui de
la chambre à air) !
Ce sont des pneus avec des défauts. Ils sont triés suivant une "échelle de déclassement" adoptée pratiquement par tous les constructeurs qui indiquent avec des symboles qui leur sont propres, le niveau de qualité. Le niveau de déclassement doit être indiqué sur le flanc du pneu.
En laissant de côté les pneumatiques exempts de défauts, ces déclassements sont :
Ø D.A. (défaut d'aspect) ou IMP ASP (imperfection d'aspect), ce qui veut dire que l'enveloppe a une structure et des dimensions correctes, mais qu'elle a un aspect extérieur défectueux (inscriptions, dessins de la bande de roulement, esthétique) ;
Ø "Second choix" ou "solde", c'est-à-dire pneumatiques avec des défauts d'uniformité de la structure, des défauts dimensionnels, ou de légères réparations ;
Ø "Remorque" ou "usage agricole" qui indique un pneumatique gravement défectueux qu'on ne met pas au rebut, mais qui ne peut être utilisé que pour des vitesses très réduites (ils portent quelquefois l'inscription : vitesse maximum 30 km/h) et non sur des véhicules automobiles.
Une roue équilibrée est une roue dont :
Ø La masse est uniformément répartie autour de l'axe de rotation ;
Ø Le centre de gravité se trouve au centre de l'axe de rotation.
Une roue déséquilibrée, c’est normal ! Lorsque l'on monte un pneu neuf sur une roue cela nuit naturellement à son équilibre pour les raisons suivantes :
Ø Excentricité des pneumatiques ;
Ø Décentrage radial ou latéral de la jante ;
Ø Position de la valve.
L'utilisation normale de votre voiture modifie également l'équilibre de la roue, en effet la moindre irrégularité d'usure des pneumatiques nuit à l'équilibre de l'ensemble de la roue. Or il suffit de quelques freinages brusques pour créer des irrégularités, voire pire un coup de trottoir.
Les risques si vous n'équilibrez pas... :
Ø Usure des organes de suspension ;
Ø Usure des organes de direction ;
Ø Usure des pneumatiques ;
Ø Inconfort de conduite : vibrations.
L'équilibrage se compose de deux opérations : l'équilibrage statique (oscillations verticales) et l'équilibrage dynamique (oscillations horizontales).
L'équilibre statique se règle en plaçant des masselottes d'équilibrage à l'extérieur de la jante à l'opposé de la masse déséquilibrante.
L'équilibre dynamique se règle en plaçant d'autres masses à l'intérieur de la jante.
Pour cela, les professionnels disposent d'appareils sophistiqués qui indiquent précisément le poids à appliquer et le point de déséquilibre maximum.
Les masselottes (petits poids généralement en plomb fixés entre la jante et le pneu) peuvent se déplacer en cas de choc de la roue sur un trottoir, dans ce cas faites vérifier l'équilibrage de la roue qui a frotté.
Conseil : faites régler l'équilibrage des roues arrière et avant à chaque changement de pneumatiques. Si vous ne voyez pas la différence, votre voiture la sent.
Conseils et entretien des pneus
Détecter un pneu crevé avant qu'il n'éclate ! :
Ø La direction devient plus dure ;
Ø La suspension semble plus ferme ;
Ø La voiture perd de la puissance ;
Ø La voiture est instable, elle tire d'un côté ;
Ø Des hernies ou des coupures sur le flanc du pneu (rupture de la carcasse).
Usure des pneus : les témoins :
Si, comme sur l'illustration ci-dessus, il n'y a plus de différence entre la bande de roulement et les témoins d'usure, il est grand temps de changer votre monte pneumatique : votre tenue de route est précaire et vous êtes "hors-la-loi" (profondeur des rainures inférieure aux 1,6 mm règlementaires) !
Ce qui use un pneu : les ennemis du pneu :
Ø Le froid ;
Ø Une mauvaise route ;
Ø La montagne ;
Ø La vitesse ;
Ø Un mauvais gonflage ;
Ø Les fortes accélérations et les freinages brutaux ;
Ø Le dépassement de la charge maximale de la voiture ;
Ø Des amortisseurs usés ;
Ø Mauvais réglage des trains avant et arrière ;
Ø Un équilibrage incorrect ;
Ø Des montées/descentes brutales de trottoirs (risque de rupture de la carcasse radiale)…
Changer de pneus : recommandations :
Ø Ne montez pas des pneus "tubeless" avec des chambres à air ! ;
Ø Montez de préférence 4 pneus de même sculpture (la structure est forcément radiale) ;
Ø Si vous ne changez que 2 pneus, mettez les pneus neufs à l’arrière (un éclatement est en effet plus grave à l'arrière). Pensez néanmoins à changer les pneus avant rapidement ;
Ø Si vous permutez les pneus, respectez le sens de rotation des pneus (certains portent une flèche sur le flanc, d'autre la mention "dot" sur le flanc extérieur) ;
Ø Montez TOUJOURS des pneus dont l'indice de vitesse est supérieur ou égal aux pneus d'origine, sinon vous seriez en infraction et également recalés lors du contrôle technique.
La pression des pneus :
Ø Pour optimiser le gonflage de vos pneus : respectez l'écart de pression entre l'avant et l'arrière ;
Ø Vérifiez régulièrement la pression de vos pneus => au moins une fois par mois. En utilisation normale, la pression d'un pneu baisse en moyenne de 100 g/mois ;
Ø N'oubliez pas la roue de secours : sa pression doit être identique à celle de la plus gonflée des roues ;
Ø Faites le contrôle de la pression à froid : la valeur de la pression peut augmenter de 20% à chaud ;
Ø Remettez bien le capuchon de la valve, il protège le mécanisme et maintien la pression en cas de fuite.
La juste pression :
Ø Sécurité ;
Ø Allongement de la durée de vie des pneus ;
Ø Economies de carburant ;
Ø Confort de conduite.
Pneus sous-gonflés :
Ø Une moins bonne tenue de route du véhicule ;
Ø Une surconsommation de carburant ;
Ø Une usure anormale et irrégulière des pneumatiques ;
Ø Echauffement, risque d'éclatement ou de déjantage !
Pneus sur-gonflés :
Ø Une moins bonne tenue de route du véhicule ;
Ø Une usure anormale et irrégulière des pneumatiques ;
Ø Un confort détérioré, quoique faiblement perceptible…
Exceptions : vous pouvez sur-gonfler vos pneus dans les cas suivants :
Ø Conduite sportive (+ 0,3 bars) ;
Ø Conduite sur routes sinueuses (+ 0,2 bars) ;
Ø Longs parcours sur autoroute (+ 0,3 bars) ;
Ø Remorquage (+ 0,5 bars).